ИСЛАНДИЯ (путевые заметки)
Мой товарищ, вернувшись из Исландии, посоветовал не ездить: «Нечего там делать, выброшенные деньги». Я все же рискнул и не пожалел. Благодаря гиду Людмиле Моисеевой. Так показала и, главное, рассказала о четырехдневном маршруте, что не влюбиться в Исландию было невозможно. Тем не менее, решусь и я посоветовать тем, кто соберется в Исландию (кстати, за весьма немалые денежки).
Если будут в свободные дни (их 2 из 6) предлагать в Москве или Рейкьявике экскурсию «на китов», хорошенько подумайте, прежде чем соглашаться. Дело в том, что в Исландии разрешен отстрел китов в промышленных целях, даже завод по их переработке открыли. Так разве киты идиоты, чтобы идти к тем берегам, где их уничтожают? Впрочем, двухчасовая прогулка (если это можно назвать прогулкой) на двух катерах вдоль берега при шквальном пронизывающем ветре с секущим ливнем и болтанке на волнах в несколько метров высотой за 75 евро, хотя и без китов, вам все же гарантирована. Но горе вам, если не знаете «языка».
Высадили не там, где брали (нонсенс, который даже в голову не мог прийти), а километров за 20 в другом городе. Наверняка по громкой связи объявили, что придут два больших автобуса и отвезут всех в Рейкьявик. Но я-то без «языка». А потому ждал тот маленький, который меня привез из гостиницы. А его не было. А пока искал, ушли два больших. (Подсказать хотя бы жестами, мол, садись, было некому). Экстремалам понравятся дальнейшие приключения. Сколько неожиданной, просто ошеломляющей радости, когда, наконец, осознаешь на опустевшем пирсе, что оказался гол как сокол в совершенно незнакомой местности. Ведь автобусов уже нет и спросить некого, да и не можешь. Короче, добирался до своей гостиницы в Рейкьявике, трансферт из которой туда и обратно за 30 евро «на китов» был оплачен еще в Москве (хотя пешком от гостиницы до пристани минут пять), часа три общественным транспортом. А так как евро в автобусе не приняли, то это дополнительные приключения.
Еще об одном экстриме, о сложностях которого, к сожалению, не предупреждают ни у московского туроператора, ни в Рейкьявике: спуск в жерло миллион лет назад потухшего вулкана за 240 евро. Оказалось, чтобы добраться до этого жерла, нужно три километра в гору прыгать с камня на камень. Под проливным, хлещущим дождем и сбивающим с ног шквальным ветром. Который того и гляди сбросит тебя на такие же скользкие и острые соседние камни со всеми вытекающими последствиями. При температуре 5 - 7 градусов тепла. Погода практически постоянная для Исландии, особенно в горах. Минут через 20, несмотря на непромокаемый плащ, ты уже мокрый как мышь от дождя снаружи и пота изнутри. (Потеешь не только от физического перенапряжения, но и постоянного стресса). Даже самые надежные ботинки начинают вскоре не просто хлюпать, но фонтанировать. (Видимо, в компенсацию за несколько лет назад потухший, но продолжающий жить в заманчивой рекламе главный исландский гейзер. Оставшийся младший брат в два раза меньше и «плюется» в основном паром). С усилием отгоняешь мысль, что будет, если обувка при очередном прыжке развалится.
Глубина пещеры – 120 метров. Люлька для спуска, пожалуй, тяжелее высотной строительной. Но если строителей бывает максимум двое, то здесь тесно прижавшиеся друг к другу 8 человек (6 туристов, гид, не говорящий по-русски, и механик). На двух тоненьких тросиках. А если хоть один по недогляду оборвется или сломается подъемный механизм? Обрываются ведь и канатные дороги. Внизу, конечно, интересно посмотреть на застывшие по стенам разноцветные лавовые потоки. Если бы не был мокрым, хоть выжимай, не дрожал как щенок от усталости, холода, голода и ожидания не менее тяжкого спуска с горы. Как ни странно, едва ли не на четвереньках (видимо, в экстремальных условиях организм борется за жизнь до последнего), но до дороги, где ждал автобус, доползли все живыми. Одного дядечку, правда, два инструктора буквально тащили под белы рученьки. Внизу его шатало (впрочем, не его одного) из стороны в сторону как в стельку пьяного, едва стоял на ногах. О дальнейшей судьбе бедолаги не известно. В автобусе с нами он уже не возвращался. Сопровождавшая его родственница, видимо, наняла частника и они быстро укатили. Хотя по дороге видели их остановившимися на обочине. Возможно, мужичку совсем стало плохо. Но кого это колышет? Ведь деньги организаторы тура уже получили.
Два слова об исландцах. Добродушнейшие, еще не испорченные цивилизацией люди. Спроси любого, остановится и будет объяснять, как добраться, до тех пор, пока не поймешь земли вращение. А то, что якобы не особенно дружат с приезжими, так это не потому – а потому. У них у каждого по полста и более родственников. У каждого – день рождения, который они чтут свято. А тут мы со своими рассуждениями за жизнь и политику. Но ни слова упрека. Терпеливо покивают головой и пошли дальше. Последуем и мы их примеру.
Хотя – стоп. Ради объективности стоит отметить, что цивилизация все же активно внедряется и в Исландию. Банкирки из аэропортовского банка найдут тысячу причин, чтобы не отдать 15 – процентный бонус за местные покупки. (Интересно, сколько процентов за это получают они?). Дошли до верха цивилизации: на кассе оставляют одну «специалистку», работающую через пень колоду. Конечно, километровая очередь. Пассажир перед выбором: либо тупо упереться и дождаться очереди, чтобы попытаться выколотить положенное. Естественно, опоздав на самолет. Либо улететь не солоно хлебавши, повторяя: суди ее бог. Люди почему-то выбирают последнее. Общее резюме как в известном речитативе: «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо». Виват, Исландия!
Владимир Антонов, тур «Исландия - чистая энергия огня и льда», 16 – 23.8.2013.
PS: На мой взгляд, исландские туры следовало бы назвать по-другому: «Исландия – чистая энергия холодного дождя и пронизывающего ветра». Только ведь туроператоры с этим не согласятся, они получают денежки в теплых кабинетах. И все же люди имеют право знать, на что идут. Предупрежден – значит, вооружен.